喝咖啡的“海派”文化
上海人爱喝咖啡，不仅是习惯，更是一种价值体现。
上星期我到龙井之乡杭州出差，路边小草冻得结霜，行家们都瑟缩成一团在抄笔记。终于苦等到午餐，香港人急不及待要品尝这里的特产茶叶暖身提神，上海人却拿着一杯杯烫热的“拿铁”凑到嘴边，满脸幸福。
上海人年喝20杯咖啡？
只要到市中心逛逛，实在不难看出上海人对咖啡的痴恋。从我家出门二十分钟步行距离，沿路已满布来自世界各地的咖啡品牌，而且每间店都颇具人气：美国Starbucks、英国Costa、香港太平洋咖啡，以至近年十分流行的韩式咖啡店Mangosix、Zoo Coffee、Twosome等等，密度恐怕可与便利店匹敌。
但根据国际咖啡组织报告，中国每年人均咖啡消费量只有83克，即大约5至6杯咖啡。上海人每年喝20多杯咖啡，冠绝全国，但仍与香港100多杯相差甚远，更别论欧美国家的数百杯了。当然，中国人口接近14亿，单计上海也有2400万人，已相当于整个澳洲，数字容易被冲淡。可是也不能否认，数据与观察有明显出入。
阿拉吃咖啡长大
为什么会这样？名嘴周立波说过：“阿拉上海宁是吃咖啡长大的。”这句话没有错，但相信他指的是老一辈，应该说是老两三辈的上海人。
提起法租界，老上海人都会想起曾经与马路两旁的梧桐树一同见证过上海滩“大时代”的法式咖啡馆。二十世纪三十年代，咖啡是中上阶层的玩意，香烟与咖啡这配搭，或多或少替上海赢得“东方巴黎”这称号。当然，1949年后，上海咖啡馆亦伴随这款奢侈饮品在民间消声匿迹。
到了改革开放，就像股市、现代科技等从西方传入的一切，咖啡也率先在这富有殖民色彩的都市复活。衡山咖啡馆是文革以后首间在上海开设的咖啡店，可惜现已结业。今天，上海的咖啡因瘾君子主要是享受着经济发展成果的八十后、九十后年轻人。如果以咖啡爱好者人数为Ｙ轴，并以他们的年龄为Ｘ轴，我们可大致画出一条Ｍ字形曲线。
醉翁之意不在酒
不过，称他们为“咖啡爱好者”并不太准确。在大多数上海人（或者大多数人）眼中，咖啡与其说是纯粹的提神饮料或味蕾享受，倒不如说是达致某“目的”的工具，是名配角。
这些人看不起速溶咖啡，对品质有一定要求，却很多都不知道Latter和Flat White分别，甚至会点了一份Espresso然后纳闷为何杯子这么小，更勿说要分辨不同地区咖啡豆的特色。
他们喝咖啡的主要“目的”，是“到咖啡店坐坐”这活动本身，不管是为了用餐、上网、办公、见朋友、谈生意、约会，还是独自漫无目的地消磨时间。香港浸会大学就曾与内地研究机构作过调查，发现在约会时选择喝咖啡的上海人，明显多于其余三座一线城市。
逝去辉煌之挽歌
更重要的，是这行为背后的内涵价值。文化研究者尝试用“小资”情意结解释上海人对咖啡（店）的热爱，在香港，这便是所谓的中产生活态度。这态度不知惹过多少外地人不满，批评他们在崇洋媚外，在“装逼”。
但对上海人而言，此便是揉合了中西、调和了繁华与悠闲的“海派”文化，咖啡如是，生活如是。这除了是收入和品味的展现，也是对这城市一段已逝去的辉煌历史之挽歌。有什么比坐在装潢别致、浓香扑鼻的咖啡店什么都不做，更能代表一个完美周末？
此刻，我独自坐在汉口路上的ThePress，喝着凉掉的咖啡。这里的前身是于1949年停刊的《申报》报馆，楼底十分高，更有着精细雕刻，环境绝对能与港岛上环的特色咖啡店媲美。此刻，我愈来愈确信，记者只是把咖啡因分解成文字的生物。（作者：吴天佑）
上星期我到龙井之乡杭州出差，路边小草冻得结霜，行家们都瑟缩成一团在抄笔记。终于苦等到午餐，香港人急不及待要品尝这里的特产茶叶暖身提神，上海人却拿着一杯杯烫热的“拿铁”凑到嘴边，满脸幸福。
上海人年喝20杯咖啡？
只要到市中心逛逛，实在不难看出上海人对咖啡的痴恋。从我家出门二十分钟步行距离，沿路已满布来自世界各地的咖啡品牌，而且每间店都颇具人气：美国Starbucks、英国Costa、香港太平洋咖啡，以至近年十分流行的韩式咖啡店Mangosix、Zoo Coffee、Twosome等等，密度恐怕可与便利店匹敌。
但根据国际咖啡组织报告，中国每年人均咖啡消费量只有83克，即大约5至6杯咖啡。上海人每年喝20多杯咖啡，冠绝全国，但仍与香港100多杯相差甚远，更别论欧美国家的数百杯了。当然，中国人口接近14亿，单计上海也有2400万人，已相当于整个澳洲，数字容易被冲淡。可是也不能否认，数据与观察有明显出入。
阿拉吃咖啡长大
为什么会这样？名嘴周立波说过：“阿拉上海宁是吃咖啡长大的。”这句话没有错，但相信他指的是老一辈，应该说是老两三辈的上海人。
提起法租界，老上海人都会想起曾经与马路两旁的梧桐树一同见证过上海滩“大时代”的法式咖啡馆。二十世纪三十年代，咖啡是中上阶层的玩意，香烟与咖啡这配搭，或多或少替上海赢得“东方巴黎”这称号。当然，1949年后，上海咖啡馆亦伴随这款奢侈饮品在民间消声匿迹。
到了改革开放，就像股市、现代科技等从西方传入的一切，咖啡也率先在这富有殖民色彩的都市复活。衡山咖啡馆是文革以后首间在上海开设的咖啡店，可惜现已结业。今天，上海的咖啡因瘾君子主要是享受着经济发展成果的八十后、九十后年轻人。如果以咖啡爱好者人数为Ｙ轴，并以他们的年龄为Ｘ轴，我们可大致画出一条Ｍ字形曲线。
醉翁之意不在酒
不过，称他们为“咖啡爱好者”并不太准确。在大多数上海人（或者大多数人）眼中，咖啡与其说是纯粹的提神饮料或味蕾享受，倒不如说是达致某“目的”的工具，是名配角。
这些人看不起速溶咖啡，对品质有一定要求，却很多都不知道Latter和Flat White分别，甚至会点了一份Espresso然后纳闷为何杯子这么小，更勿说要分辨不同地区咖啡豆的特色。
逝去辉煌之挽歌
更重要的，是这行为背后的内涵价值。文化研究者尝试用“小资”情意结解释上海人对咖啡（店）的热爱，在香港，这便是所谓的中产生活态度。这态度不知惹过多少外地人不满，批评他们在崇洋媚外，在“装逼”。
但对上海人而言，此便是揉合了中西、调和了繁华与悠闲的“海派”文化，咖啡如是，生活如是。这除了是收入和品味的展现，也是对这城市一段已逝去的辉煌历史之挽歌。有什么比坐在装潢别致、浓香扑鼻的咖啡店什么都不做，更能代表一个完美周末？
此刻，我独自坐在汉口路上的ThePress，喝着凉掉的咖啡。这里的前身是于1949年停刊的《申报》报馆，楼底十分高，更有着精细雕刻，环境绝对能与港岛上环的特色咖啡店媲美。此刻，我愈来愈确信，记者只是把咖啡因分解成文字的生物。（作者：吴天佑）
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